新政策让进口美妆5天通关/走秀网事件引发奢侈品电商地震 | C日报

摘要: 进口那些事儿。

09-02 07:12 首页 C2CC新传媒

这个新政为美而生 进口美妆5天通关

在中国,进口化妆品分为特殊用途和非特殊用途,除了9类特殊功效的化妆品外,都属于非特殊类化妆品,占据化妆品市场90%以上的份额。过去,由于进口化妆品审批事权在国家食药监总局,企业每进口一种新化妆品,都要扛着整箱的材料到北京提交、接受专家审评,审批时间通常需要4个月到半年。

而今,得益于今年3月起在上海自贸区试点的“非特”化妆品进口“审批改备案”改革,进口化妆品进入中国的通关时间从过去的4个月到6个月缩短到了如今的5个工作日,中国消费者得以同步体验全球最新上市的化妆品。

目前,在上海自贸区“非特”化妆品展厅中除了能够进行线上线下的零售消费外还有一个功能,就是对那些还没有进入中国市场且在备案当中的最新款化妆用品,在为化妆品供应商做一个产品展示的同时,力求为顾客提供部分商品的试用体验。

在价格方面是仍然是全国同步的。很多顾客以为这里的商品是免税的其实不然,非特证办理的时间最快2天,最长也只需要5天,且商品上会被贴上中文标签,因此是完税商品。审批改备案制仅仅是在事前环节大大节省了时间,从进入国内到正常销售的时间仍然是无法确定的,还需要经过正常的卫检和通关环节。

C评论:我家大门常打开。

“纯净天然”化妆品走红 有机到底是一个什么概念

我们手上的产品是什么?它们是怎么做出来的?我们该信任谁?我们该相信什么?哪些是营销,哪些是合法的?法规关注的是什么(提醒一下:基本上没有法规)?最重要的是,对我们的健康有什么影响?这对美妆产业意味着什么?

安全的/有益身心的/健康的美容运动——开始于广泛使用“有机”一词,这个词听起来很棒,但并不指向个人护理领域,因为它首先是食品认证(美容产品想要百分百地达到有机标准也非常困难,因为几乎任何含有水的东西都被排除在外)。

“有机”作为一种类别描述,很快就让位于另一大堆跟泥土有关的、更适用于营销的、自成一派的标签:“绿色”、“植物”、“自然”、“生态”、“纯粹”。他们传达了接地气、没有道德争议、产地直达等概念。他们画一张漂亮的照片来刺激消费者信心,但实际情况并不如看上去的那样干净自然。随着这一类别的不断发展,“自然”作为广泛使用的标签在市场上有了一席之地。

但即便是“自然”系产品也有自己的问题,其中最显著的就是尚无任何官方规定确保产品是真正自然的,尽管有些(可以说是大部分)以天然成分制成的产品也会有这个问题:还有什么“其它成分”在里面呢?(一种产品可以含有000…0.1%的植物提取物,配上一堆没人听过的“其它”物质,最后就可以说是“自然”的了。想想看那些仅含有5%真正水果成分的果汁。)更重要的是,就算一种成分算是100%的“纯天然”,也不一定安全(比如铅和汞)。还有,合成成分并非100%不安全。

C评论:听起来像“不含化学物质”。

走秀网事件引发奢侈品跨境电商地震

奢侈品电商走秀网CEO纪文泓因涉嫌走私被捕,让原本沉寂的走秀网意外走红,奢侈品电商行业也因此事再掀波澜。8月17日,媒体曝出走秀网涉嫌参与走私的部分案值达3.21亿元。事件一出,网络舆论出现一边倒,称走秀网是良心企业,为提供低价的奢侈品,宁可走私也不愿售卖假货。然而在业内人士看来,走私难以与正品画等号,仅是走秀网逃避关税、降低成本的表现,这种低价竞争搅乱了行业规则,惟有加强对供应链的把控才是奢侈品电商的救命稻草。

一般来说,奢侈品电商难以打进奢侈品的销售体系。奢侈品依靠品牌效应,本身自带流量,经过长期的发展,奢侈品品牌商已经形成了完整的销售链条,为了保证其商品市场地位和品牌传统,不会轻易授权品牌给电商销售,自身搭建的电商平台更多扮演着对老客户的品宣作用,而第三方电商平台缺少获取品牌授权的硬性指标。

想要保持平台的口碑,只能不断向上游延伸,“硬啃”奢侈品品牌商,寻求合作机会;或者是通过代购手段,转战于奥特莱斯和品牌直营店;或者与品牌经销商合作。如今阿里与京东不断切入奢侈品行业,与品牌商合作成为两家平台不谋而合的默契。国际奢侈品集团LVMH旗下瑞士奢侈腕表泰格豪雅、法国娇兰、丝芙兰,爱马仕旗下高尚生活等品牌接连入驻天猫。京东则以3.97亿美元投资英国奢侈品电商Farfetch。

C评论:奢侈品电商也要改变了。



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